Монтаж вагонки своими руками: пошаговая инструкция

Подготовительные работы в комнате и монтаж каркаса

Перед тем, как начать крепить евровагонку к стене, следует провести все первоначальные подготовительные работы. Учесть, что данные манипуляции касаются и самого отделочного материала, и той поверхности, к которой будут крепиться ламели.

Манипуляции заключаются в следующих действиях:

1. Длительно хранение осуществляется исключительно в упаковке производителя.
2. За 2-3 суток до того, как закрепить элементы на поверхности, их необходимо вынуть их заводской упаковки и дать полежать при тех условиях, в каких будет в дальнейшем эксплуатироваться облицовочный материал.
3. Непосредственно перед работой удалить при помощи влажной чистой ветоши всю скопившуюся пыль и возможные загрязнения с досок.
4. Крайне рекомендуется обработать специальными составами, имеющими антисептическую природу.
5. Установку панелей осуществлять при температуре окружающей среды не ниже, чем 50С. Влажность при этом не должна быть избыточной.
6. Если планируется обработка лако-красочными материалами, то эту процедуру следует провести до начала крепления.

Крайне рекомендуется обработать специальными составами, имеющими антисептическую природу.

Как совместить обрешетку и пароизоляцию

Важно понимать, что закрепить евровагонку можно исключительно на ровные стены, не имеющие выпуклостей и малейших неровностей. Чаще всего панели монтируются непосредственно только к деревянным стенам. Если же поверхности выполнены из любого другого материала (будь-то газобетон, кирпич или какой-либо другой материал), то предварительный этап требует создания обрешетки и уже непосредственно к ней будет проводить закрепление планок

Если же поверхности выполнены из любого другого материала (будь-то газобетон, кирпич или какой-либо другой материал), то предварительный этап требует создания обрешетки и уже непосредственно к ней будет проводить закрепление планок.

По факту, обрешетка – это ячеистая конструкция, созданная из деревянных реек, скрепленных между собой в горизонтальном и вертикальном направлении. Расстояние между двумя соседними рейками обрешетки выдерживается с шагом от 40 до 70 см. Создание самой обрешетки также должно подчиняться определенным правилам. Она служит одновременно нескольким целям – создает гладкую поверхность, формирует воздушную подушку между стеной и материалом, а также служит надежной основой для фиксации элементов

Поэтому важно выполнить следующие требования, при создании обрешетки:

• Реечки для нее должны быть ровными, без перекосов;
• Крепить их нужно надежно, чтобы они не «играли» и не тянули за собой потом евровагонку.

Реечки для обрешетки должны быть ровными, без перекосов.

Свойства материала

Вагонка обладает рядом положительных характеристик:

1. высокая экологичность изделия;
2. приятный внешний вид;
3. стойкость к перепадам высоких и низких температур;
4. повышенная шумоизоляция;
5. отсутствие температурного коэффициента.

Вагонка активно используется при обшитии стен:

• деревянных домов, дач, бань,
• террас, балконов,
• в качестве декоративного оформления комнат,
• для яркого акцента в деревянных постройках.

При правильном выборе отделочного материала долговечность такой отделки может достигать тридцати годов.

Для мастеров, имеющих опыт в проведении домашней обшивки стен, крепление широкой вагонки — занятие не затруднительное. Стоимость квадратного метра обшивки крайне мала, за исключением специального декорирования поверхности.

Вагонка однообразна по внешнему виду, но опытные дизайнеры всегда готовы придать ей универсальный вид и найти оригинальные крепления для стен.

Изначально в строительстве домов использовалась только деревянная отделка, но современные тенденции и мастера придумывают и другие материалы для вагонки. Сегодня такой вид отделки широко применяется в современном строительстве и ремонте.

Этот материал по праву завоевал свою популярность благодаря экономичности. Строительные рынки и магазины переполнены широким ассортиментом вагонки для внутренней отделки.

Внутренняя подкладка с подкладкой — комфорт в доме

Расстояние между углом и верхним краем заднего угла также составляет 6 мм. Если вы планируете позже обходить занавес с покрытием, увеличьте этот зазор на толщину.

Установка J-образных планок вокруг отверстий (дверей и окон)

Для подключения к стенам с дверями и окнами открывается вокруг них J-образная лента.

Для этого отрежьте отверстие в нижней части подставки, которое находится горизонтально над отверстием и опустите его. Затем изогнутую переднюю часть ремешка разрезают под углом 45 градусов. Вертикальный прямоугольник внизу разреза вертикален (на глубине 20 мм). После этого все элементы кадра группируются вместе.

Установка пола

Установка боковых панелей выполняется снизу вверх.

Необходимо начинать работу с последнего фасада дома до главного, тогда перекрытие не испортит вид спереди.

Суставы должны перемещаться относительно друг друга. Минимальное расстояние между разъемами составляет 100 см в горизонтальном направлении и по меньшей мере две линии в вертикальном направлении. Наложение горизонтальных пластин составляет 225 мм. Перекрытие пластин ограничивает мобильность и приводит к их ухудшению.

Прошло около недели, когда сторона дома была отдалена руками с площадью 112 квадратных метров. Предварительная работа (путем установки изоляции и установки коробок) занимает около 4 дней

Туалеты могут быть установлены в три рабочих дня.

Предварительная работа (путем установки изоляции и установки коробок) занимает около 4 дней. Туалеты могут быть установлены в три рабочих дня.

Видео как установить трек

Пневматические инструменты, предназначенные для бокового монтажа, значительно ускоряют процесс установки. Видео описывает, как легко и быстро фиксировать давление винила.

Как укладываются пароизоляционные материалы ↑

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр., либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань. Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

Крепление пластиковой вагонки на потолок

Рассмотрев как крепить пластиковую вагонку на стены, переходим к методике монтажа на потолок. Здесь все практически так же, но существуют свои нюансы.

Меняется шаг обрешетки, который теперь составляет 30-40 см, иначе возможно провисание потолка. Сконструировав обрешетку, по всему периметру помещения прокладывают крепежную планку (уголок из пластика с пазом по одной стороне), фиксируя ее на саморезы. Именно к этой планке впоследствии крепится потолочный плинтус, а в щель между ними загоняют пластиковую панель. Вся последующая технология аналогична настенной.

Перед тем, как крепить пластиковую вагонку на потолок, нужно сразу определиться, где будут расположены светильники и эти места укрепить дополнительными рейками, закрепив их саморезами. Просверлив отверстия, наружу пропускают предварительно обесточенный кабель, а по завершении работ устанавливают осветительные приборы.

Последнюю деталь также подгоняют по длине и ширине, завершается работа основательным креплением потолочного плинтуса.

Техника обшивки пластиковыми ламелями практически не отличается от методики работы с деревянными или панелями МДФ. А вот малый вес материала, разнообразие расцветок и фактур, а также демократичная цена вагонки из пластика – это несомненные плюсы в пользу данного вида чистовой отделки.

Преимущества и недостатки облицовочного материала

Вагонка — довольно удобный облицовочный материал с массой плюсов. Вот общие для деревянной, пластиковой и МДФ:

• эстетичный аккуратный внешний вид;
• простой монтаж;
• долгий срок эксплуатации;
• широкий спектр применения;
• высокая теплоизоляция и звукопоглощение.

Главный недостаток вагонки — склонность к деформации и выгоранию. Деревянные и МДФ-доски плохо переносят влажность и одновременно пожароопасные. Облицовочные доски из натурального дерева стоят очень дорого. Недорогие материалы деформируются из-за усыхания через несколько недель после монтажа. Крепления дешёвых моделей неудобны и не всегда прочны. Пластик не переносит механических повреждений и быстро выгорает на солнце.

Что такое вагонка

Первые пассажирские вагоны обшивали при помощи тонкой доски. Впоследствии профилированную отделочную доску стали называть вагонкой. Для изготовления вагонки предприятия применяют пять видов профилей:

• стандарт;
• штиль;
• европрофиль;
• американка.

Стандарт

Трапециевидное сечение вагонки со скошенными кромками под углом 300, с тыльной стороны имеет две продольные канавки. Тыльные канавки служат вентиляционными отдушинами. Одна боковая сторона вагонки имеет продольный паз. Другой бок доски снабжён выступом (шипом). Элементы облицовки соединяются между собой вхождением шипа одной полосы вагонки в паз другой доски.

Для наружного применения шип делают чуть уже паза. Под воздействием влаги атмосферных осадков шип, вставленный в паз, разбухает. Соединение становится практически неразъёмным.

Штиль

Доски такой модели вагонки имеют закруглённые продольные грани. Это является отличительной особенностью от «Стандарта». Штиль имеет также пазы, шипы и продольные вентиляционные каналы.

Европрофиль

Стиль «Европрофиль» пришёл в нашу страну из стран Западной Европы. Отличительной чертой является более широкий шип. Облицованные фасады, из этого материала, имеют красивый вид с рельефными перепадами толщины древесины. Европрофиль часто называют евровагонкой.

Американка

Название профиля говорит о стране происхождения. Скошенные грани вагонки создают впечатление, что доски уложены внахлёст. Профиль используют для облицовки фасадов домов и приусадебных построек.

Горизонтальная обшивка

Первый шаг

Приступайте к креплению вагонки. Начинайте обшивать стены по направлению от потолка до пола. Пазы, при этом, старайтесь направлять вниз – благодаря этому в дальнейшем в них не будет попадать различный мусор, что поспособствует существенному увеличению срока службы обшивки.

Второй шаг

Зафиксируйте лист вагонки на брусках обрешетки. Используйте удобные крепежные элементы. Вставьте в паз закрепленной доски шип следующего элемента обшивки. Закрепите его. Обшейте в таком порядке все запланированное пространство. Через каждые 5-10 элементов обшивки обязательно проверяйте ровность поверхности при помощи отвеса или же уровня.

Третий шаг

Дойдя до последней доски вагонки, подгоните ее по ширине обычной ножовкой либо другим подходящим инструментом. Прибейте доску гвоздями и спрячьте зазор под декоративным плинтусом.

Четвертый шаг

Очистите поверхность отделки от пыли с помощью влажной губки. При желании в завершение можете покрасить вагонку, но это необязательно – древесина и так имеет привлекательный внешний вид и красивый оттенок. Если для обшивки будет использоваться специальная вагонка, внешне имитирующая оцилиндрованное бревно, начинайте выполнять отделку пазом вверх – так вы скроете стыки.

Для крепления «оцилиндрованной» вагонки используйте саморезы. Крепеж закручивайте под 45 градусов. Между панелями такой обшивки размещайте обработанный брус. Это позволит создать красивую отделку без зазоров.

Полезные сведения

Как частные дома, так и квартиры, бани, общественные заведения и подсобные помещения, часто облицовываются вагонкой. Обшивать экологичным и удобным материалом можно не только стены, но и потолок. По сути, вагонка – это панели, разной длины и ширины, иногда с пазами и замками (шипами) по кромке, для лучшего крепления. Крепится она на специальную обрешетку, и способов крепления существует несколько, о чем расскажем чуть позже.

Изначально отделка помещений производилась только вагонкой из разных пород деревьев, от ценности древесины варьировалась и цена материала. Чуть позже придумали МДФ – те же панели, но из склеенной прессованной стружки. Экологичность оставалась, но существенно уменьшался вес материала, а монтаж становился проще и легче.

Что представляют собой финишные гвозди

Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

Гвозди финишные

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Характеристики

Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.

В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.

Финишные гвозди NFL

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Сфера применения

Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

• изготовление мебели;
• монтаж мелкого декора в интерьерах;
• оформление оконных и дверных проемов наличниками;
• крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Монтаж вагонки на фасад своими руками

Декоративную отделку часто совмещают с утеплением.При этом обшивка вагонкой снаружи дома состоит из следующих шагов:

• устройство пароизоляции;
• формирование каркаса;
• теплоизоляция стен;
• монтаж гидроизоляционного слоя;
• декоративная отделка стен.

Выполнение всех вышеперечисленных этапов поможет получить на выходе не только внешне привлекательный фасад, но и теплый дом.

Установка каркаса

Для изготовления каркаса под вагонку чаще всего используют деревянные бруски небольшой толщины. В зависимости от материала стен их крепят с помощью саморезов или дюбель-гвоздей. Монтаж обрешетки выполняют строго по уровню: все внешние бруски укладывают в одной плоскости.

Монтаж обрешетки начинают с установки угловых элементов, затем ставят внутренние бруски. Расстояние между элементами обрешетки зависит от размеров теплоизоляционного материала.

Позаботимся о пароизоляции

В качестве пароизоляционных материалов используют полиэтиленовые или полипропиленовые пленки, а также мембраны. Пароизоляционный материал натягивают, двигаясь вверх по стене и хорошо закрепляют степлером или тонкими рейками. Пароизоляционный материал должен быть уложен сплошным слоем без щелей и разрывов.

Монтаж теплоизоляции

Утеплитель укладывают плотными рядами между брусками. Чтобы предотвратить образование швов и надежно защитить дом от сквозняков используют многослойное утепление. При этом теплоизоляционный материал укладывают в несколько слоев в шахматном порядке.

Монтаж гидроизоляции

Гидроизоляционные материалы пропускают выходящий пар, защищают утеплитель от переувлажнения и сохраняют его теплоизоляционные качества. В качестве гидроизолятора можно использовать:

• диффузионные мембраны;
• полиэтиленовые пленки;
• поливинилхлоридные пленки.

Их укладывают сверху утеплителя внахлест и фиксируют на деревянном каркасе степлером.

Установка каркаса под финишную обшивку

Поверх гидроизоляционного слоя монтируют дополнительный каркас, на который и крепится вагонка. Каркас полностью дублирует нижнюю основу и собирается из деревянных брусков тех же размеров.

Отделка наружного слоя посредством вагонки

Для наружной обшивки дома используют горизонтальный или вертикальный способы укладки вагонки. Выбор того или иного варианта не принципиален и зависит лишь от личных предпочтений. Вертикальный способ визуально увеличивает размеры и отлично подойдет для отделки небольших домов. При использовании узкой вагонки для улучшения восприятия предпочтительно укладывать ее горизонтально.

Монтаж вагонки начинают с любого угла дома. Ее устанавливают по уровню и по всей высоте крепят к рейкам обрешетки. В качестве крепежа используют кляймеры или шурупы.

При применении в качестве крепежа саморезов с помощью тонкого сверла в доске сверлят небольшие отверстия и только после этого закручивают саморез. Эта операция позволит избежать растрескивания материла.

При креплении вагонки с помощью кляймеров, их устанавливают в паз и закрепляют к обрешетке с помощью небольших гвоздей. Работы проводят аккуратно, стараясь не повредить поверхность доски. После установки каждого элемента уровнем проверяют горизонты. Далее в паз первой доски устанавливают следующий элемент и закрепляют его к обрешетке. Так выполняют монтаж вагонки по всему периметру дома.

Укладывая вагонку горизонтально, работы начинают снизу и продвигаются вверх ровными рядами. Вагонка укладывается также, как при вертикальном способе. Паз доски при этом располагают вверх.

Чтобы избежать большого количества стыков при отделке дома больших размеров вагонку можно укладывать елочкой. При таком варианте стыки равномерно распределяются по стене и не цепляют глаз.

После завершения отделки, неприглядные углы дома декорируют пластиковыми уголками. Деревянную вагонку обрабатывают защитными средствами. Такая обработка поможет:

• защитить вагонку от трещин, воздействия влаги и распространения насекомых;
• продлит срок службы поверхности;
• преобразит внешний вид жилого дома.

Использование качественной деревянной или искусственной вагонки для фасада дома облегчает выполнение монтажных работ своими руками и позволяет продлить срок службы несущих стен. Полученный результат будет многие годы радовать глаз.

С этим читают

Подготовительные работы

Первый шаг

Подготовьте вагонку к предстоящему монтажу. Пропитайте материал антисептиком и антипиреном. При желании можете дополнительно обработать панели морилкой либо покрыть краской желаемого цвета.

Дайте обработанной вагонке высохнуть и занесите материал в отделываемое помещение. Оставьте на сутки. Древесина адаптируется к окружающим условиям, что исключит риск ее дальнейшей деформации.

Второй шаг

Смонтируйте обрешетку на отделываемую поверхность. Рейки купите либо сделайте самостоятельно из дюймовых досок либо бруса 5х5 см. Элементы обрешетки крепите с шагом, на 10-20 мм меньшим ширины будущего утеплителя. Фиксацию выполняйте при помощи шурупов либо саморезов. Шаг размещения креплений – полметра.

Обрешетка под вагонку

Контролируйте ровность каркаса с помощью специальных инструментов.

Обрешетка для горизонтального расположения вагонки

Третий шаг

Укройте обрешетку гидроизоляционным материалом (полиэтиленовая пленка, крепится строительным степлером), уложите в ячейки утеплитель (если это требуется, оптимальный материал – минеральная вата, укладывайте плотно, без зазоров), а затем укройте теплоизоляционный слой пароизоляционным материалом (крепите к обрешетке строительным степлером).

Утепление и гидроизоляция

Четвертый шаг

Прикрепите к деревянной обрешетке для изоляции вторую обрешетку, предназначенную уже непосредственно для фиксации вагонки.

Брусья либо доски крепите перпендикулярно по отношению к будущей обшивке и одновременно с этим перпендикулярно к каркасу для изоляционных материалов. То есть способ крепления обшивки (горизонтально либо вертикально) нужно определить для себя еще до начала крепления первой обрешетки.

Элементы обрешетки обработайте антисептическим средством.

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Использование пароизоляции позволяет существенно продлить срок жизни деревянного дома. На рынке можно подобрать следующие виды пароизоляции, которые обеспечат надежную защиту конструкций здания.

Мембраны, в которых имеется пленка, выполненная из нетканого волокна. Она эффективно впитывает влагу. При установке этой мембраны нет необходимости оставлять какой-либо зазор.

Диффузные пленки – этот материал обеспечивает качественное проветривание.

Многослойные пленка – это оптимальное решение для обеспечения пароизоляции помещений, которые не отапливаются в зимнее время.

Многофункциональные пленки – название говорит само за себя, кроме пара, этот материал защищает стены от ветра, дождя и пр. их широко используют при сооружении вентилируемых фасадов.

пленка для утепления дома

Как прокладывается пароизоляция при наружном утеплении дома ↑

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Подготовка к обшивке

Изначально
следует грамотно продумать необходимое число материала. Древесная евровагонка
хорошо разрезается обыкновенной ножовкой с небольшими зубьями, однако
потребление материала должно являться 
наименьшим.

Заранее комнатку следует подготовить к обшивке: осуществить внутреннюю разводку, наметить зоны для розеток и выключателей. Производить  данный расчет нужно, не только лишь с удобством использования.

Также с учетом размеров монтируемых панелей, чтобы затем не делать излишних стыков и не использовать вспомогательные планки

Так же нужно взять во внимание места расположения окошек либо дверных отверстий

Подготавливать
к обшивке следует не только  комнаты, а
также саму вагонку. Если обивать стенки вагонкой требуется в прохладный период
года, в таком случае использованный материал, доставленный с торгового центра,
обязан вылежаться в теплом помещении не меньше 2-ух дней.

При обшивке собственными руками комнат с высокой сыростью  все без исключения панели необходимо подвергнуть обработке гидростойким лаком (предпочтительно в 2 покрова). Необходимо их полностью высушить, затем начинать работу по монтажу.

Между первоначальным и следующим  покрытиями использованный материал возделывают наждачной бумагой, чтобы повысить шелковистость поверхности.

Из требуемых приборов для работы собственными руками понадобятся.

1. Пила или лобзик.
2. Строй степлер.
3. Молоток.
4. Перпендикуляр.
5. Уровень.
6. Столбик.

Вертикальная облицовка вагонкой изнутри здания

Начальная стадия это подбор метода местоположения вагонки, горизонтальный либо перпендикулярный. Подбор в этом случае обязан являться продуктивным по объемам комнат и удовлетворять критерии и вкусы собственника.

Для отвесного местоположения реечное основание располагается в горизонтальном положении. В противоположном размещении для горизонтального расположения вагонки.

Установка каркаса

Основное требование конструкции каркаса это расположение его в одной плоскости. Первую рейку при горизонтальном укладывании необходимо установить точно в вертикальном положении, применяя уровень либо отвес. Фиксировать рейку возможно с помощью саморезов либо простых гвоздей.

Применение отвеса для монтажа реек

В противоположном углу, от которого будет необходим монтаж рейки, натягиваем ряд капроновых нитей для формирования общей плоскости. Потом согласно данным нитям исполняется монтаж абсолютно всех компонентов каркаса.

Несколько слов о подготовке материала

Некоторые мастера советуют обрабатывать вагонку только после укладки, другие – непосредственно перед процессом. Второй способ наиболее продуктивен, так как строительный материал, для большей его долговечности необходимо обработать со всех сторон.

Для придания отделке необходимого цвета, обыкновенно используют марилку или мастику, оеже – обыкновенную краску. После высыхания, вагонку вскрывают несколькими слоями лака, для предотвращения воздействия факторов окружающей среды. Перед облицовкой, материал (уже готовый к монтажу), должен не менее суток провести в помещении с нормальной комнатной температурой.

Монтаж деревянной вагонки: два способа крепления

В принципе, вопрос, как правильно крепить вагонку на ровное основание, решается достаточно просто – для этих целей можно применять как обычные саморезы по дереву, так и специальные кляймеры. Монтаж деревянных реек с помощью обычных саморезов намного проще – если говорить о надежности одного и другого способа крепления, то оба они гарантируют качественное крепление только при условии дополнительного использования клея.

Кляймер для монтажа вагонки фото

Полосы вагонки сначала приклеиваются к стене с помощью жидких гвоздей, а потом дополнительно привинчиваются саморезами или фиксируются кляймерами. Если говорить о саморезах, то они ввинчиваются не в саму деревянную рейку, а рядом с ее пазом – ввинчивать их необходимо по диагонали непосредственно в OSB. В таком случае саморез зажимает рейку в паз предыдущей доски и одновременно шляпкой придавливает к основанию. Если говорить об отделке стен вагонкой с помощью кляймеров, то они просто вставляются в паз устанавливаемой доски и прибиваются к OSB строительным степлером. Скобы степлера также можно заменить саморезами по дереву.

Отделка вагонкой потолка фото

В краю рейки сверлом просверливаются отверстия с промежутком в 40–50см и через полученные отверстия в OSB вкручиваются саморезы. Без предварительно просверленных отверстий саморезы лучше не завинчивать – единственное чего вы добьетесь таким способом, так это расколете рейку.

Как и говорилось выше, очень важным моментом в процессе установки вагонки является ее приклеивание – брезговать этим моментом не стоит, так как деревянная рейка в процессе перепадов влажности и температуры может разболтаться. По этой же причине для такого крепления вагонки используется клей «жидкие гвозди» – он обладает пластичностью даже после застывания и не отрывается при температурных и влажностных деформациях.

Монтаж деревянной вагонки своими руками фото

Перекрыть их можно разными элементами из дерева, сгодятся и оконные штапики, и узкая рейка, набитая с двух сторон от угла, и специальный уголок, вырезанный из дерева в заводских условиях. Угловой элемент лучше не прибивать, а просто вклеивать.

Отделка стен вагонкой фото

Ну и в заключение темы несколько слов о том, как выполняется монтаж вагонки на потолок. В принципе, этот процесс полностью идентичен обшивке стен, за исключением нескольких моментов.

• Во-первых, это сам каркас – его нужно сделать как можно прочнее, а OSB для создания ровной плоскости лучше использовать тоще (минимум 10мм).
• Во-вторых, крепить вагонку на потолок лучше с помощью клея и кляймеров – пусть это будет немного дольше, зато можно быть уверенным в том, что в один прекрасный утренний день она не свалится на голову.

Ну а в остальном, как вы уже убедились, вопрос, как крепить вагонку, решается достаточно легко. Главное, не спешить и делать все правильно. Нужно помнить, что мы делаем всю эту красоту для себя, и винить в недостаточном качестве выполнения работ будет некого.

Оборудование для производства вагонки

Чтобы начать свой бизнес по изготовлению вагонки, необходимо приобрести соответствующее оборудование:

• ленточную пилораму (распиливает древесину);
• сушильную камеру (сушит распиленные доски);
• четырехсторонний станок (для изготовления самой вагонки).

Первые два оборудования нужны для подготовки материала к конечной операции по созданию самой вагонки.

Пилорама

Свой выбор лучше остановить на недорогой ленточной пилораме простого типа (например «Тайга» Т-2М).

Пилорама для раскроя древесины

Эта машина может распиливать различные породы дерева (даже плотные) длиной до 6,5 метров и диаметром — до 800 миллиметров. Мощность двигателя составляет 11 кВт и за смену может производить до восьми кубов материала.

Сушильная камера

Чаще всего камеры изготавливают по индивидуальному заказу клиента. Некоторые производители выпускают и устанавливают оборудование самостоятельно. Технология сушки и цена зависят от размеров камеры.

Виды вагонки и их применение

Вагонкой называют группу облицовочных материалов. Она представляет собой тонкие обшивочные доски, которые производятся с крепёжными замками, что многократно упрощает монтаж. Спектр её применения очень широк. Это обшивка наружных и внутренних стен жилых и нежилых помещений, бань, беседок, свесов крыши — фактически любых плоскостей. Даже в интерьере жилых помещений вагонка смотрится стильно. Строители и обычные покупатели любят вагонку за простоту монтажа и аккуратный внешний вид.

Есть несколько подходов к классификации. Первый связан с материалом изготовления:

1. Из дерева. Самая дорогая разновидность, производится из натурального дерева — ель, сосна, липа, ольха. Довольно тяжёлая, но выглядит очень презентабельно, может использоваться в современных интерьерах. Служит до 20 лет — подвержена гниению и воздействию вредных насекомых или грибков. Чтобы справиться с этой проблемой, вагонку из натурального дерева защищают лаком.
2. Из МДФ — отходов деревообработки, спрессованных под высокой температурой и давлением. При прессовке выделяется лигнин — естественный древесный клей, который и скрепляет стружку. Отсутствие химикатов при производстве делает вагонку из МДФ совершенно безопасным материалом.
3. Из пластика. Изготавливают из поливинилхлорида — прозрачной пластмассы, устойчивой к щелочам, кислотам и другим растворителям. Отличается более доступной ценой и большим выбором расцветок. Менее устойчива к механическим повреждениям, чем предыдущие разновидности. Не ржавеет и не гниёт, но быстро выгорает на солнце.

Вагонка — популярный облицовочный материал

Другой подход к классификации основывается на стандартах качества:

1. «Обычная», выполненная по советским стандартам. Считается менее качественной. Строители критикуют её за склонность к деформации, слишком маленькие крепёжные замки, ворсистую поверхность и обилие сучков. Обычно не имеет защитного лакового покрытия, а значит очень подвержена гниению и короедам.
2. «Евростандарт» по DIN68126/86. Этот стандарт разработан в Европе и предъявляет к качеству материала гораздо более суровые требования. У такой вагонки более крупные шипы или замки, монтировать её удобнее. Она более сухая (высушивается до 15%), поэтому не деформируется после установки. Лак защищает материал от короедов.

Монтаж вагонки самостоятельно: особенности крепежа к обрешетке

Схема монтажа вагонки на стену.

Сегодня используются различные способы крепежа вагонки к каркасу: с помощью специальных скоб — кляймеров, жидкими гвоздями, саморезами, крепление степлером, косое или прямое вбивание гвоздя. Способ крепления также определяется материалом самой вагонки (из пластика или из древесины) и каркаса. Например, для крепления пластиковой вагонки к деревянной обрешетке проще всего использовать степлер.

При отделке помещения вагонкой не рекомендуется использовать гвозди, поскольку это часто приводит к повреждению отделочного материала (сколам, трещинам) или даже откалыванию кусков от панелей.

Самый надежный вариант закрепления материала — сквозной способ через лицевую часть панели. Но в этом случае в вагонке остаются видимые отверстия, что негативно влияет на внешний вид помещения. Лучше всего крепить материал к обрешетке через выступающую часть замка панелей — прилегающий к элементам каркаса шип. В него можно вбивать гвозди, вкручивать саморезы, закреплять с помощью кляймеров. Для надежности можно также дополнительно приклеивать панели к каркасу.

В случае использования кляймеров специалисты советуют выбирать оцинкованные изделия (как при использовании гвоздей или саморезов). Для установки вагонки кляймер сначала надевается на панель, после чего необходимо конструкцию плотно прижать к обрешетке и зафиксировать крепежный элемент саморезом в рейку.

Достоинства и недостатки

Преимущества облицовки дома деревянной вагонкой снаружи:

• использование материала в условиях резких перепадов температуры;
• экологичность;
• возможность применять различные вариации при дизайнерском исполнении;
• простота монтажа, которая позволяет выполнить работу даже неспециалисту;
• большой срок эксплуатации (если качественно и добросовестно был смонтирован материал);
• возможность установки дополнительной тепло- и пароизоляции, что способствует снижению расходов на прогрев в холодное время года;
• возможность за короткий период произвести демонтаж старых панелей и смонтировать новое облицовочное покрытие.

Недостатки наружной отделки деревянной вагонкой:

• если не обработать древесину специальным составом, то повышается риск воспламенения материала;
• натуральный материал имеет естественные изъяны — трещины, сучки, смолянистые выделения;
• грибковые образования, плесень и потемнение древесины;
• необходимо регулярно подвергать поверхность обработки лакокрасочными составами.

https://youtube.com/watch?v=eH7LWNMJZ78

Но если вовремя, правильно обработать и подготовить древесину, можно избежать многих вышеперечисленных проблем.