10 ошибок при установке и подключении кондиционера в квартире

Уход за оборудованием

Еще один важный момент установки кондиционера: монтаж оборудования заказывать у компании, которая имеет достаточно опыта в работе такого рода и ее услуги подтверждены лицензией.

Последующий уход за оборудованием лучше предоставить специалистам сервисного центра. Можно и самостоятельно заниматься всеми монтажными работами и чисткой устройства, но для этого потребуются специальные инструменты, навыки и изучение многочисленной литературы. Нужно также, тщательно изучить инструкцию пользователя, которая входит в комплектацию оборудования. Помимо инструкции, в комплект оборудования должны входить ключи для монтажа кондиционера.

Важно знать, что 1 – 2 раза в год кондиционер необходимо чистить от пыли и прочих загрязнений. Если Вы можете осуществлять чистку самостоятельно, то фильтры внутреннего блока можно чистить гораздо чаще, чем два раза за год

Это позволит увеличить производительность устройства и повысить срок службы кондиционера.

Чтобы пополнить недостаток давления холодильного контура оборудования, необходимо каждые 1,5 – 2 года заправлять кондиционер фреоном. Эта процедура проводится в помещении, где установлено оборудование, поэтому полностью исключается необходимость отключения и перемещения устройства. Фреон является небезопасной жидкостью для кожи, поэтому заправку лучше предоставить профессионалу.

Установка кондиционера

Где лучше установить кондиционер в двухкомнатной квартире

Не редко приходится слышать такой вопрос. Частично я уже дал ответ, выразив свое мнение. А именно я говорил, что эффективнее устанавливать кондиционер в конкретной комнате, а не в коридоре. Так всё же, в каких комнатах прибор лучше установить? Я дам несколько рекомендаций, с помощью которых вы сможете для конкретного случая определить места размещения блоков.

«Двушка» часто представляет собой три «жилых» комнаты – гостиная, спальня и кухня. Определяем, где мы больше всего отдыхаем и спим. Я считаю, что спальня в этом плане должна иметь приоритет. Поскольку любой человек практически треть жизни проводит во сне! Если квартира является еще и местом работы, то определяем для себя, где больше всего проводим времени.

Вторую по приоритету комнату вычисляем по тому же принципу. Если затрудняетесь с выбором, то я предлагаю остановиться на гостиной (там, где мы тоже много отдыхаем).

После того, как определили приоритеты по комнатам, УЧИТЫВАЕМ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛАНИЯ. Если планируете обойтись одним кондиционером, то ставим его согласно вашим потребностям (я рекомендую в спальню).

Если позволяет бюджет, то отличным решением было бы установка «кондеев» в двух основных комнатах (спальня и гостиная, например). И при этом лучше учитывать маленький запас по мощности. Например, если гостиная и спальня имеют площадь каждая по 15 м.кв., то можно поставить в каждую по «девятке» 2,7 кВт (хотя «семерка» по мощности 2 кВт вполне подошла бы для каждой из комнат!). Эта замена обойдется не на много дороже, но при таком раскладе даже в коридор и на кухню «дойдет» живительная прохлада.

Если денег вообще немерено, то ставьте кондиционеры в каждой жилой комнате (спальня, гостиная, кухня).

Преимущества и недостатки самостоятельной установки

Не секрет, что монтаж любого оборудования специалистами стоит денег, и немалых. В погоне за экономией многие покупатели кондиционеров отказываются от установки в пользу самостоятельного монтажа. На практике же возникает ряд вопросов и проблем, которые могут повлиять на работоспособность оборудования.

Это приводит к появлению нежелательных ситуаций, которые из экономии делают настоящую проблему, решить которую без тех же специалистов невозможно. Поэтому, перед тем, как отказываться от помощи тех, кто на монтаже «собаку съел», посмотрите на преимущества и недостатки.

Преимущества:

  • Значительная экономия денежных средств
  • Самостоятельный выбор места и планирование работ в течение дня
  • Качество зависит только от человека
  • Можно выбрать самые качественные материалы для монтажа

Недостатки:

  • Высокие риски поломки оборудования и его неисправности по причине неправильного монтажа
  • Образование большого количества конденсата и риски обрушения, если кондиционер неправильно закреплен на фасаде здания

По сути, установка кондиционера и его подключение не займет много времени, но без навыка работы с оборудованием сделать это будет крайне сложно. Если есть желание проверить силы и доказать себе и окружающим, что в доме есть мужчина, перед работой обязательно изучите подробную информацию о процессе, необходимом инструменте и последовательности действий. Именно от этого будет зависеть результат.

Скупой всегда платит дважды, поэтому самостоятельный монтаж кондиционера не стоит выполнять, если:

  • Нет подходящего оборудования – перфоратор или шуруповерт понадобится однозначно, брать их на прокат или покупать ради одного монтажа невыгодно.
  • Нет навыка в работе с инструментом – некорректные движения могут повредить открытые части тела, а также сам кондиционер или его детали.
  • Отсутствует свободное время – работа ночью или в спешке всегда сопровождается потерями, будь то материальные, моральные или физические убытки.
  • Фасад здания сложный, требует специального разрешения для установки – работа требует не только навыка и аккуратности, но и точности.

Мнение эксперта
Старостин Константин Адреевич
Специалист по монтажу и обслуживанию кондиционеров

Перед началом всех работ распланируйте и набросайте на бумаге нюансы и последовательность установки. Это позволит избежать ошибок еще на этапе планирования, сэкономив деньги, время и силы.

Протяженность фреоновой магистрали

Пользователи климатической техники часто ведут споры о расстоянии от внешнего блока кондиционера до внутреннего, а затем экспериментируют с установкой. Их можно понять – иногда особенности интерьера или расположения комнат требуют увеличения длины трубопровода.

Но профессиональные монтажники точно знают, что самовольно увеличивать или уменьшать длину трубопровода нельзя. И действительно, отступление от требуемых параметров тут же сказывается на производительности кондиционера.

Выясним, какими должны быть нормы установки и почему нельзя их менять.

Нормы расстояния между блоками

Монтажные нормативы устанавливает производитель. Если вы возьмете инструкцию, то в разделе по установке найдете схемы и рабочие параметры, на которые нужно ориентироваться при монтаже.

Как правило, указывают максимальную длину магистрали, о минимальной ничего не говорится. Но в комплекте с блоками вы найдете медные трубки для их соединения – их ни в коем случае нельзя укорачивать.

Длина трубопровода зависит от модели.

Для бытовых сплит-систем с внутренним настенным блоком действуют следующие нормы:

  • максимальное расстояние между блоками – 15 м или 20 м (реже – 10 м);
  • минимальное расстояние между блоками – 3, 4, 5 м (по длине трубы в комплекте).

Точные данные указаны в технических документах к конкретной модели.

По параметрам, указанным в таблице, понятно, что при удлинении трассы требуется дополнительное заполнение контура фреоном.

Если сплит-система укомплектована 5-метровой трубой, укорачивать ее нельзя. Что делать, если расстояние между блоками всего 3 м, а трубка – 5 м? Нужно просто аккуратно смотать ее крупными кольцами, без сломов и перекручиваний, и оставшиеся 2 м спрятать в одном из блоков.

Слишком короткий трубопровод

Если производителями не указана минимальная длина фреоновой магистрали ни в одном из доступных источников (бумажной или электронной инструкции, видеоролике), ориентируйтесь на общепринятое значение – 3 м. Короче трассу делать нельзя.

Если вспомним, как происходит процесс перехода хладагента из одного состояния в другое, то поймем, что короткой трубы просто не хватит для полного преобразования вещества. Фреон, не успевший превратиться в газ в испарителе, в виде жидкости поступит в компрессор, чего допускать нельзя.

Последствия установки слишком короткого трубопровода бывают различными:

  • поломка деталей кондиционера;
  • переход вибраций от наружного модуля к настенному;
  • нехарактерные для кондиционера шумы – бульканье фреона в трубопроводе.

Перечисленные неприятности можно устранить только увеличением длины трубопровода. Как видите, небольшой монтажный нюанс оказался очень важным.

Расстояние больше стандартного

Как вам уже известно, максимальная длина фреоновой магистрали ограничена 20 метрами. Это значение актуально для домашних моделей со средней производительностью 2,5-3 кВт. Но для полупромышленных агрегатов от 8-9 кВт используются другие границы – длина трубопровода увеличивается до 50 м.

Можно сделать вывод, что параметры расстояния между блоками сплит-систем напрямую связаны с такой технической характеристикой, как производительность.

Самое опасное, что может произойти при слишком длинном трубопроводе – снижение давления. Причем негативные последствия ожидают оба участка – газовый и жидкостный.

Если падает давление газа перед поступлением его в компрессор, то на выходе оно также становится более низким. В результате снижаются параметры температуры, происходит обмерзание.

Специальной функции подогрева магистрали не предусмотрено, поэтому компрессор из-за нагрузки перегревается и ломается. Особенности диагностики компрессора и способ его ремонта вы рассмотрели в статье: Как проложить трассу кондиционера: специфика устройства коммуникаций

Снижение давления на участке трубопровода с жидким фреоном приводит к тому, что растет доля газа. Большое содержание газа увеличивает скорость движения хладагента, что приводит к еще большему падению давления. В таких условиях нормальное функционирование кондиционера просто невозможно.

Но есть один выход: чтобы снизить потери давления в магистрали, увеличивают диаметр медной трубы. Для этого используют формулу:

Профессиональные монтажники советуют увеличивать длину фреоновой магистрали только на горизонтальных участках.

Чтобы не обращаться к сложным вычислениям, рекомендуют увеличить диаметр трубы для газа (она чуть толще) на 1 размер: то есть 3/8 заменить на 1/2, 1/2- на 5/8 и т.д.

И обычный монтаж кондиционера, и замену труб не рекомендуем выполнять самостоятельно. Опытные специалисты лучше знают, как поступить в сложных случаях и избежать возникновения неполадок.

Первый этап установки кондиционера

    Вопрос о том, на каком этапе установить кондиционер может решиться, когда Вы узнаете, что установка климатической техники на этапе черновой отделки даёт возможность спрятать фреоновые трассы в стенах. Он включает в себя:

  1. Замер, обговаривание условий договора, стоимость и объём работ;
  2. Штробирование стен — заказчик имеет возможность осуществить это своими силами (согласно проекту);
  3. Крепление кронштейнов и закрепление на них внешнего блока кондиционера. Покупка оборудования может быть совершена к концу ремонтных работ помещения;
  4. Бурение отверстия, укладка трассы. Выведение дренажа (на улицу или в канализацию).

      Правила укладки фреоновых трасс подразумевают то, что трубы, которые торчат из стены нельзя загибать, так как трасса от этого может прийти в негодность («сплит»-система будет работать неправильно).

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.

При монтаже важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший строительный уровень

Оборудование

Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:

  • Перфоратор, чтобы проделать дырку в наружной стене, в которую прокладывают коммуникации, связывающие внутренний и наружный блоки.
  • Дрель для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
  • Труборез для разрезания медных труб и риммер для удаления заусенец (можно обойтись напильником/натфилем и наждачной бумагой).
  • Развальцовщик для медных труб.

Устройство для развальцовки труб

Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.

Материалы

Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:

Кабель для подключения питания и для соединения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и указываются обычно в паспорте в инструкции по установке. Обычно это 4-х жильный кабель с сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с небольшим запасом.
Медные толстостенные бесшовные трубы (не водопроводные, а специальные для систем охлаждения и кондиционирования). Трубы потребуются двух диаметров — большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в мануале, длина каждого отрезка равна длине трассы плюс 20-30 см на запас
Еще раз обращаем внимание, что медные трубы не водопроводные, а для холодильной промышленности. В них другая медь — более мягкая, которая хорошо развальцуется и сможет обеспечить требуемую герметичность
Транспортировать и хранить медные трубки надо с заглушенными краями — для исключения попадания туда пыли

Это очень важно.Медные трубы нужны специальные, с толстой стенкой, бесшовные из мягкой меди
Утеплитель для труб из технического каучука. Есть темно-серого или черного цвета

Цвет на качестве не отражается, поставляется в отрезках по два метра. Требуемая длина — равна длине трассы. Нужен утеплитель под оба диаметра труб — больший и меньший.
Дренажная трубка. Специалисты советуют ставить специальный гофрированный шланг с пластиковой спиралью внутри. При самостоятельной установке его часто заменяют полипропиленовой трубой. Длина дренажной трубки — длина трассы плюс 80 см.
Два L-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размер должен соответствовать габаритам блока, а несущая способность должны превышать его массу в в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Желательно их покупать в фирмах, торгующих комплектующими для кондиционеров. Обычные кронштейны могут оказаться ненадежными.Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку — в 3-4 раза превышающую массу наружного блока
Болты, анкера, дюбеля. Тип, размеры и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины для внутреннего блока, а также от типа стен, на которые монтируется кондиционер.
Пластиковый короб 60*80 см — для того чтобы можно было закрыть проложенные коммуникации.

Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.

Установка одного большого кондиционера в коридоре

Вариант установки кондиционера в коридоре тоже имеет право на жизнь! Основным плюсом в такой установке является то, что исключается воздействие прямого холодного потока на людей. Но БОЛЬШИМ минусом является то, что будет сложно добиться «правильной» температуры в отдельных комнатах  (точная температура очень важна для здоровья). Каждый случай такого монтажа нужно рассматривать отдельно. Но учтите, что:

  1. Цена одного большого сплита сопоставима с ценой нескольких менее мощных устройств;
  2. Стоимость установки большого «кондёра» не меньше стоимости монтажа нескольких маленьких блоков;
  3. Блоки мощных кондиционеров более крупные, тяжелые и работают громче. При их расположении и креплении всё это необходимо учитывать;
  4. Выход из строя единственного кондиционера в коридоре приведет к отсутствию климата во всей квартире. Запчасти и ремонт, скорее всего, обойдутся дороже;
  5. Монтаж кондиционера в коридоре наиболее сложная и ответственная операция. Необходимо учесть все нюансы:
  • правильно подобрать мощность устройства;
  • позаботиться о надежном выводе конденсата (вывод дренажа в канализацию имеет свои особенности);
  • электропитание для мощного кондиционера подвести от щитовой (варианты «питания» от розеток уже не подойдут);
  • учесть габариты и вес блоков при монтаже;
  • учесть количество хладагента на всю «трассу».

Основные правила при выборе места расположения кондиционера

В жилых комнатах есть места, где человек находится большую часть времени. Назовем их «зонами покоя» человека. К ним относятся в первую очередь:

  • спальные места в комнате;
  • диваны и кресла перед телевизором;
  • рабочее место за компьютером;
  • обеденный стол;
  • «рабочая» зона на кухне перед гарнитуром;
  • отдельным пунктом выделю детскую кровать.

Мы прекрасно понимаем, что в большинстве квартир сложно найти место, где «кондер» не будет воздействовать на «зону покоя» человека. Но в любой планировке существует наиболее «безвредное» положение устройства.

Бытует один миф – некоторые люди представляют, что холод концентрируется в месте размещения кондиционера (мол, прохлада будет только перед блоком или в том месте, куда он «дует»). Это бред! Если двери и окна помещения будут закрыты, то температура будет распределяться по всей комнате равномерно! В каком бы месте комнаты не стоял внутренний блок «сплита». Только если открыты двери, вы можете чувствовать, что в комнате с кондиционером прохладнее, чем в коридоре.

У всех кондиционеров есть возможность отрегулировать направление потока воздуха. Но вы должны понимать, что воздух — это в первую очередь газ! Он не будет, как камень «лететь» туда, куда вы его направили (куда повернули жалюзи). В любом случае поток холодного воздуха будет «рассеиваться» по комнате. КОНЕЧНО ЖЕ, движение холодного воздуха будет чувствоваться сильнее непосредственно напротив блока.

Если вам нужно, чтобы в коридор тоже поступала прохлада, то нет необходимости ставить блок напротив двери. При открытой двери прохлада в любом случае будет «выходить» из комнаты. Расположение кондиционера строго напротив двери может «сыграть» лишь в незначительной степени (весь поток воздуха не полетит как твердый предмет в одном направлении).

Этап третий: вакуумирование

Решая установить кондиционер дома своими руками, помните и об обязательном осуществлении вакуумирования. Такой процесс представляет собой комплекс действий, направленных на создание вакуума в трубках основной магистрали. Без этих мероприятий невозможно обеспечение работы кондиционера. Вакуумирование выполняется с целью удаление остатков пыли и влаги из труб. Делается это специальным насосом, подключаемым к системе с помощью манометрического коллектора и гибких шлангов.

Далее насос включают и на внешнем блоке открывают порт. После того, как манометрическая стрелка отправится в вакуум, следует закрыть порт и отключить насос. Выполнение этих действий займёт не более пятнадцати минут. Может осуществляться и более долгое проведение данной операции, но это уже необязательно. Не спешите выключать насос с манометром, поскольку стрелка может изменять своё положение. Так, к примеру, при её подымании можно говорить об отсутствии герметичности системы. Таким образом, следует выполнить проверку всех соединений в целом и вальцевание в частности.

Запускать хладагент можно только после удостоверения в том, что всё герметично, причём здесь не играет роли то, где установить кондиционер вы решили. Манометры, при этом, пока лучше оставить на своих местах. Первым делом необходимо открыть трубку, отвечающую за подачу, затем уже всасывательную трубку, после чего можно заняться фиксированием фреонового давления

Важно также не перепутать вышеуказанную последовательность действий

Процесс установки кондиционера

Установить кондиционер своими руками – это возможно, главное, использовать проверенную схему, следуя которой можно получить нужный результат.

Перед тем как приступить к монтажу, необходимо точно определить место, где будет висеть кондиционер (расстояние от потолка, мебели и т.д.). Когда расчеты закончены, нужно сделать разметку на стене, проверяя ее верность строительным уровнем и затем крепить монтажную планку. Зафиксировать такую планку без труда можно дюбелями.
Следующий этап монтирования системы кондиционирования – это сверление отверстия в стене, через которое будут проходить коммуникации и дренаж. В качестве актуального инструмента можно использовать бур 45 мм. Место для отверстия нужно выбирать в углу стены на одном уровне с планкой

Сверлить стену следует обязательно под наклоном – это важно для нормальной работы кондиционера и свободного стока конденсата. 

Когда отверстие готово, самое время заняться установкой трассы. Для этого стоит замерить трубы и нарезать их

Использовать ножовку по металлу для работы с медными трубами нельзя, поскольку в процессе пиления образуется стружка, которая впоследствии испортит компрессор. Оптимальным вариантом для работы с трубами является труборез. Готовые трубы нужно подсоединить к блоку внутри квартиры. Чтобы соединение было качественным и не пропускало фреон, важно выполнить вальцовку меди. Гайку, которая будет использоваться для фиксации трубы, важно надевать до того, как начнется процесс вальцовки, поскольку позже это сделать не получится. Стоит проследить за тем, чтобы гайка была прикручена максимально плотно.
С внутренней частью кондиционера нужно будет соединить необходимые для управления системой провода, а также дренаж. Все это важно качественно утеплить и обмотать изоляционной лентой. После свободные концы утепленных труб, дренажа и проводов необходимо вывести наружу через просверленное отверстие. Внутренний блок в это время крепится к монтажной планке.
Когда работы в помещении окончены, наступает этап установки наружного блока кондиционера. Сразу же стоит отметить, что этот процесс подразумевает риск, поскольку придется работать с наружной стороны дома. Чтобы избежать неприятного развития событий, необходимо надежно закрепиться при помощи веревок, способных выдержать нужный вес. Веревка фиксируется на специальном поясе. В этом случае не помешает консультация профессионалов относительно монтажных работ на высоте. Для установки наружного блока потребуется замерить расстояние между его ножками и обозначить на фасаде метками, в соответствии с которыми после нужно установить кронштейны. 

Фиксируя кронштейны, важно понимать, где установить наружный блок кондиционера будет лучше. Из опыта профессионалов, оптимальным местом является участок ниже окна. Внешнее устройство кондиционера под окном будет удобно обслуживать и ремонтировать. Важно чтобы кронштейны смогли долгое время выдерживать вес внешней части, поэтому для крепления лучше использовать саморезы диаметром от 12 мм.
После того как будут зафиксированы кронштейны, нужно опустить на них наружный блок. Делать это стоит аккуратно и обязательно вдвоем. Важно также страховать блок при помощи веревки
Когда наружная часть кондиционера станет на кронштейны, не убирая страховки нужно закрепить его винтами и лишь убедившись, что блок надежно зафиксирован, освободить его от веревки.
Когда внешнее устройство будет установлено, необходимо уделить внимание подключению коммуникаций. Чтобы не перепутать отверстия для трубок и дренажа, можно ориентироваться на соединения блока внутри помещения.
Не стоит забывать и о том, что для работы кондиционера необходим вакуум в дренаже
Для того чтобы этот вакуум создать, используют специальный насос. Соединяют его с кондиционером посредством шлангов и коллектора, оснащенного манометром. При этом необходимо открыть порт. Когда соединение установлено, нужно включить насос, который успешно выкачает из кондиционера влагу и пыль. Останавливать данный процесс нужно только после того, как манометр покажет вакуум. Не стоит сразу же отсоединять манометр и шланги – важно убедиться, что все соединения герметичны и воздух не попадает в систему.
 Когда в герметичности соединений не остается сомнений, можно подавать в систему фреон. Включив кондиционер, необходимо подождать 15-20 мин, и замерив давление, отсоединить насос.

Особенности установки

Мобильный кондиционер представляет собой моноблок, чаще всего похожий на тумбочку с колесами. Устанавливать его нужно на ровную поверхность. Но здесь есть небольшие нюансы.

Если установка закрытых мобильных кондиционеров будет производиться на полу, то холодная струя будет бить косо вверх. Вниз она будет растекаться, отразившись от потолка, поэтому расход электричества будет выше. Лучше поставить прибор на тумбочку или полку в углу помещения.

Открытые кондиционеры иначе называют офисными. Установка таких мобильных приборов должна производиться на полу, ближе к центру.

В квартирах офисные кондиционеры стоит устанавливать только в том случае, если в них имеется приточно-вытяжная вентиляция (ПВВ). Но жилых помещений, нуждающихся в таких модификациях, мало. Самому же устанавливать ПВВ, чтобы потом купить открытый кондиционер, будет дороже, чем установить полноценную сплит-систему, поэтому чаще всего в квартиры покупают приборы закрытого типа.

При выводе шланга могут возникнуть некоторые проблемы.

Воздуховод имеет не очень большую длину, наращивать ее нельзя, иначе не будет хватать мощности вентилятора, т. к. он рассчитан на конкретную протяженность. По этой причине мобильный кондиционер ставят чаще около окна или балкона.

Кондиционер устанавливается недалеко от окна

Воздуховод кондиционера выводится на улицу несколькими способами.

  • Можно вывести трубу в открытое окно, но это не лучшее решение. При таком способе в помещение заходит теплый воздух с улицы. Из-за этого прибор работает не очень эффективно.
  • Можно вырезать своеобразную «шторку» и вставить ее в окно. Патрубок выводится через нее. Чаще всего используется этот способ. Разберем его более подробно. Для того чтобы сделать «шторку» на оконную раму, вам понадобятся кусок оргстекла, малярный скотч, уплотнитель, строительный нож. Для начала нужно разработать схему монтажа. Желательно прибор установить недалеко от окна, чтобы шланг не сильно изгибался. Далее произведите замеры створки окна. По ним надо будет вырезать лист. Измерьте наружный диаметр шланга, вырежьте во вставке отверстие на 3–4 мм меньше внешнего диаметра воздуховода. С помощью резиновых уплотнителей загерметизируйте конструкцию. Далее следует открыть окно и оставить его в этом положении. По периметру рамы вмонтируйте вставку из оргстекла. После этого потребуется присоединить дренажного шланга к воздуховоду. Его следует вставить к вытяжному отверстию прибора. Другой конец шланга выводится на улицу.
  • Тепло отводится через форточку. Это можно реализовать с помощью специальной заглушки с отводом, совпадающим по размеру с форточкой. В этом случае она заменяет собой стекло. Шланг мобильного кондиционера подсоединяется к отводу заглушки. При таком способе об отличной работе прибора можно не беспокоиться. Проблема в том, что форточки в пластиковых окнах имеются далеко не всегда.
  • Шланг выводится через чуть приоткрытое окно. В этом случае для того, чтобы прибор работал эффективно, применяется специальный переходник — вставка. Он поставляется ко многим моделям кондиционеров.
  • Вывод шланга можно осуществить через вытяжную вентиляцию
  • Можно выводить воздуховод через дверь балкона. В этом случае пользуются вставками для дверей из пластика. Они также поставляются с большинством моделей кондиционеров. Вставка не нуждается в дополнительном утеплении или герметизации.
  • Установка прибора непосредственно на балконе. Кто-то считает, что это позволяет улучшить качество воздуха, т. к. перерабатываются и потоки с улицы. Но специалисты не рекомендуют этот способ. Если балкон плотно закрыт, то прибор не сможет самостоятельно охлаждаться. Из-за этого перегреется компрессор, и кондиционер отключится. Если прибор будет установлен на открытой лоджии, то работать он будет на пределе возможностей, поэтому прослужит не так долго, как мог бы.
  • Можно проделать в стене отверстие для отвода холодного воздуха. Не забудьте о заглушке для него. В холодное время года без нее не обойтись.

Если установка вашего мобильного кондиционера будет производиться последним способом, то могут возникнуть некоторые сложности. Проделывать отверстия в несущих стенах многоквартирного дома нежелательно. В съемной квартире вам также вряд ли разрешат подобные манипуляции со стенами. Однако если вы хотите установить прибор на даче или в собственном доме, то в этом случае вы добьетесь его наибольшей эффективности.

После того как вы выбрали, как установить мобильный кондиционер, остается лишь подключить его к электросети.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector